Cách in ABS mà không cần gia nhiệt cho bàn

Chủ nhật lọ mọ in ABS, mình xin giới thiệu các bác cách in ABS mà không cần gia nhiệt cho bàn theo các bước sau:

1/ Kiếm một mạch in đục lỗ đa năng, nếu không thì kiếm bản mạch về khoan.

2/ Pha dung dịch ABS bằng cách trộn nhựa ABS (từ mẫu in hỏng hoặc hạt nhựa ABS) vào Acetone rồi lắc đều cho ABS tan vào Acetone. Kết quả được một dung dịch hơi sệt sệt là đạt chuẩn.

3/ Sau đó trét dung dịch ABS ở bước 2 lên bản mạch đã khoan lỗ, sao cho nhựa bám vào các lỗ.

4/ In và hưởng thụ.

Bạn có thể tự thực hành rồi báo kết quả hoặc thắc mắc lên đây.

in ABS khong can ban nhiet in ABS khong can ban nhiet 2 in ABS khong can ban nhiet 3 in ABS khong can ban nhiet 4 in ABS khong can ban nhiet 5

Bài viết được biên tập lại từ bài gốc đăng tải ở facebook.com/groups/reprapvn/ của tác giả Phan Nguyễn Nhật Tuyên (facebook.com/quachtuyen)

Hướng dẫn cài đặt bàn nhiệt MK3 được bán ở Tạo Tác

Trong bài này là của một khách hàng Tạo Tác – anh Dũng ở Long Xuyên đã lắp máy in 3D sử dụng bàn nhiệt MK3 khá suôn sẻ nên Tạo Tác đăng lại bài hướng dẫn để cho những người khác học hỏi kinh nghiệm. Bài viết xin được giữ nguyên câu chữ của anh Dũng.

Đây là file cấu hình Configuration.h mà tác giả đã sử dụng.

(Firmware là file tôi đã gởi, chạy ổn định. Nhưng lưu ý (quan trọng): sử dụng configuration.h này thì axis Z phải là thanh ren 8ly tốt mà Tạo Tác bán rời; Moter lừa sợi nhựa cho đầu đùn phải là pion lừa trực tiếp, khg qua bánh răng như của Prusa (tôi setup sdụng cho bộ đùn MK9); Pion cho 2 moter X và Y là loại GT2 của Tạo Tác bán. Như vậy hành trình đi đúng milim mong muốn.)

Với bàn nhiệt MK3 dt=200×200; tôi setup trong configuration chỉ là 180×180 cho axis X Y. Còn axis Z là 150.)

 

Tôi chọn nguồn 12V, 15Amp, dây dẩn đến bed phải lớn, lấy từ D8 trên board control.

huong dan cai dat ban nhiet MK3 o taotac 3 huong dan cai dat ban nhiet MK3 o taotac
Con Fet cấp nguồn cho MK3 phải có thêm nhôm giải nhiệt (có thế mới chạy bền bỉ trên 10giờ liên tục).
Trên bed MK3 có 3 vạch được mạ chì, thứ tự từ trái qua là 3, 2, 1.
Vạch 3 và 2 hàn nối vào liền nhau và hàn với dây – của nguồn (từ board control); vạch 1 hàn dây +.

huong dan cai dat ban nhiet MK3 o taotac 2 huong dan cai dat ban nhiet MK3 o taotac 1
Tôi khg mắc led làm đèn báo cho bed, nếu muốn làm thì lấy điện trở 1kOhm(1/4w) một đầu hàn vào chân 3&2, đầu kia của R hàn vào một chân đèn Led, chân led còn lại hàn với chân 1 của bed. Khi vận hành bed nóng lên mà led khg sáng thì đảo 2 đầu cực led.
Linh kiện themistor thì hàn dây nhỏ dài có tròng ống gel 1ly cách điện và nhiệt thật tốt cho 2 chân. Đặt đầu linh kiện vào lổ tròn giửa, từ mặt nhôm dưới bed (cẩn thận 2 chân themistor khg được chạm vào nhôm đế bed). Phải làm chắc rằng đầu themistor chạm sát mặt kính nằm trên MK3 để dò nhiệt.
Phần dây có ống gel cách điện của themistor thì dán sát đáy nhôm MK3 bằng băng keo Kanton, dẩn lên board control cùng dây nguồn bed.

Thật ra trên bed là điện trở nung thuần nên 2 đầu cực mắc chiều nào cũng được. Duy chỉ có bóng led phải xoay đầu đúng cực nó mới sáng đúng theo trạng thái.

Nên lựa chọn Headbed MK3 hay Headbed MK2?

Khác với các bài viết tư vấn lựa chọn đưa ra các lời khuyên chung chung, bài này mình khuyên trực tiếp các bạn nên lựa chọn Headbed MK3 thay vì Headbed MK2 cho máy in 3D RepRap của bạn vì những lý do sau: HeadBed MK3 làm bằng nhôm tấm nên bền, chắc, đẹp hơn MK2. HeadBed MK3 không cần tấm kính lót khi in nên tiện dụng và sẽ tiết kiệm được chi phí đáng kể so với MK2.

Jpeg

 

Headbed MK3 chắc chắn hơn MK2

Cùng là Headbed nhưng MK3 khác hẳn MK2 về chất liệu. Trong khi Headbed MK2 được làm từ nhựa rất mỏng manh yếu ớt thì Headbed MK3 được làm toàn bộ bằng nhôm tấm. Khỏi phải nói lợi ích của điều này lớn đến chừng nào, bạn thừa hiểu nhôm thì bền, đẹp và thẩm mỹ hơn tấm nhựa nhìn “đểu đểu” của MK2. Hơn nữa, vì làm bằng nhựa nên MK2 đôi lúc sẽ cong vênh một chút chứ không được một mặt phẳng như MK3, nhìn thật thiếu thẩm mỹ và không ưng ý đối với những ai cầu toàn.

Jpeg Jpeg

Headbed MK3 in không cần tấm kính

Nếu bạn dùng Headbed MK2 thì bạn phải có thêm 1 tấm kính lót để in, nhưng với MK3, bạn có thể in trực tiếp lên bề mặt Headbed. Điều này quá tiện lợi và chuyên nghiệp. Bạn nghĩ xem, máy in của bạn luôn phải kè kè một tấm kính mà nó vốn nặng nền lại rất dễ vỡ….(bản thân mình đã làm vỡ nhiều chiếc rồi)…bạn thích vậy không?

Jpeg

Headbed MK3 rẻ hơn Headbed MK2

Thật vậy! Có thể bạn sẽ thắc mắc giá bán Headbed MK3 luôn đắt hơn MK2 trên TaoTac.com. Vậy tại sao mình lại nói MK3 rẻ hơn MK2? – Bởi vì mua Headbed MK2 thì bạn phải mua luôn 1 tấm kính chịu nhiệt hoặc 1 tấm carbon để dùng kèm Headbed MK2. Bây giờ bạn tính tổng chi phí của Headbed MK2 và tấm kính phải mua kèm để xem Headbed MK3 hay Headbed MK2 rẻ hơn nhé.

Tóm lại, bạn nên dùng MK3, luôn tốt hơn.

 

Lỗi khi lắp ráp Thermistor, Resistor (cảm biến nhiệt và điện trở) cho máy in 3D RepRap

Đây là trường hợp thường gặp ở những người mới lắp máy in 3D RepRap lần đầu.

Nạn nhân thường thấy các biểu hiện như sau:

– Không thấy báo nhiệt độ chính xác (bằng 0 độ C hoặc có khi lên đến …vài ngàn độ C). Khi nhiệt độ chưa đạt đến ngưỡng yêu cầu, máy RepRap sẽ không hoạt động gì cả. Thường các bạn sẽ đổ lỗi cho phần cứng. Nhưng các bạn nên kiểm tra lại các dây nối đã chặt chưa, có sai ở đâu không, có đứt dây không….đặc biệt là đối với các dây của cảm biến nhiệt (Thermistor) và điện trở (Resistor).

-Dùng phần mềm Pronterface để thử máy thì có thể gặp lỗi sau:
Connecting…
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Aug 19 2014 11:19:45 | Author: (none, default config)
Compiled: Aug 19 2014
echo: Free Memory: 5249 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)

Sau đây là những chẩn đoán và lời khuyên từ các thành viên của cộng đồng RepRap

– Có thể do các dây nối đang hở ở đâu đó hoặc lắp sai sơ đồ >>> giải pháp: kiểm tra lại dây nối và sơ đồ mạch.

– Firmware chưa cài đặt đúng. >>> giải pháp: chỉnh lại maxtemp trong firmware lên khoảng 235.

– Slic3r thiết lập gcode nhiệt độ phải thấp hơn trong marlin ít nhất 10*C vì nhiệt độ sai lệch có khả năng vượt quá nhiệt độ set trong marlin sẽ tự động ngắt mạch

Nên in với mặt nào của bàn gia nhiệt HeadBed?

Nhiều bạn băn khoăn không biết nên in với mặt nào của bàn gia nhiệt HeadBed trong máy in 3D RepRap. Sau đây là câu trả lời, chỉ áp dụng cho các dòng HeadBed MK2, các dòng MK3 thì dễ phân biệt hơn nhiều:

Mặt trên bàn gia nhiệt HeadBed
Mặt trên bàn gia nhiệt HeadBed

Thực ra thì dùng mặt nào cũng được! Mỗi bàn gia nhiệt HeadBed sẽ có 2 mặt: mặt trên thường là mặt không có dấu hàn mạch, không có đèn LED, không có các đường kẻ thẳng màu đen, mặt dưới thường là mặt có dấu hàn mạch, có đèn LED, có các đường kẻ thẳng màu đen.

Mặc định là in với mặt trên thì sẽ đúng chuẩn và an toàn hơn. Tuy nhiên nếu bạn in bằng mặt dưới thì cũng được không sao, hơn nữa sẽ làm nóng nhanh và hiệu quả hơn.

Hy vọng chút mẹo nhỏ này sẽ giải đáp được cho các bạn mới thực hành lắp máy in 3D RepRap.